Husqvarna Virittäminen 125cc SM / WRE
Vakio Husqvarna sm 125 virittäminen, mitä on hyvä päivittää ja mitä kaikkea on saatavilla?
Kaikista kemmuista Husqvarna SM / WRE:hen on ehdottomasti eniten modeja saatavillla ( lähinnä koska vakiona siinä on niin paljon puutteita 😀 ).
WRE125 ja SM125 (joskus myös SMS125) käytännössä samat pyörät, ainoa ero että WRE on enskoilla ja marginaalisesti pidemmällä takaiskarilla sekä eri vaihteiston välityksellä. Tästä syystä puhun seuraavasti ainoastaan SM hussesta, mutta samat asiat koskevat myös yhtälailla WRE hussea ja sen viritystä. Suosittelen lukemaan http://www.motot.net/wiki/Husqvarna_SM_125_S artikkelin, niin ei tarvitse samoja asioita toistaa, mutta osa sieltä tähän tiivistetysti:
Vakio Husqvarna sm 125 virittäminen: suositellut päivitykset tekniikkaan on omasta mielestä seuraavassa järjestyksessä ja myöhemmin käyn tarkemmin läpi mitä ne pitävät sisällään:
Huom! tasot pitävät sisälläään toisiaan pois sulkevia asioita tai aiempia tasoja korvaavia virityksiä kun siirrytään Stage:lla ylöspäin.
Vakio / TT:
0. Huolto *(katso kohta 13).
1. TT-setti.
Stage 1:
2. 32 / 34mm Kaasari.
3. Tehoputki.
Stage 2:
4. 36 / 38mm Kaasari ja imukurkku.
5. Läppärungot (läpät).
Stage 3:
6. SM pytyn korotus koropalalla.
7. Tehokansi.
8. WR / CR sylinterin vaihto (vaihtoehto kohdalle 6).
Stage 4:
9. Sytytyksen parantaminen
10. Big Bore kitti 144cc / 155cc / 175cc.
11.Lohkojen viilaus.
Niin ja näin viritystä:
12. tasapaino-akselin poisto.
13 (0*). Pakoaukonsäädin kuntoon.
Eli tarkemmin mitä tulee missäkin stepissä katsoa.
Vakio / TT husse
0. Huolla kaikki kuntoon, väljää tai imuvuotoista moottoria on turha virittää ja viritys menee hukkaan jos mopo laukeaa heti ekan modin jälkeen.
1. TT-setin laittaminen vakiokaasariin tyhjennetyn vakio putken kanssa on ok, mutta se on aina huonompi vaihtoehto kuin kunnon kaasari. Tuppaa käymään ylhäältä helposti laihalla kunnon tehoputkien kanssa ja herkästi leipoo kiinni.
Myös öljypumppu jos on käytössä niin ei tuuppaa tarpeeksi öljyä TT-setin kanssa jos ajaa ”täysillä” ja leipoo senkin taki.
Stage 1. vähän tehoa helposti ja halvalla
2. isompi kaasari 32/34mm koko sopii vielä SM imuihin (imukaula ja imutorvi) suhteellisen helposti. Tässä tulee siirtyä öljyn sekoittamiseen bensan joukkoon suoraan tankkiin.
3. Tehoputki. Saatavilla monia hyviä ja alueet yleisten legendojen mukaan:
-perus WR/CR tt-putki hyvä viriputki ilman suurempia moitteita!
-Rino vallan mainio perus viritykseen ja halvempi hankkia kuin WR/CR -tt ( massa rino 😀 ).
-Pro Circuit ja Scalvini loistavia yläkiekoille.
-FMF vahva matala ja keskialue.
-Arrow vastaa vakioputkea (ei hyvä siis älkää ostako).
Stage 2
Husqvarna sm 125 virittäminen maltillisesti enemmän tehoa:
4. Tässä kohtaa tulee siirtyä 36mm kaasariin. (38mm myös mut usein 36mm riittää paremmin kuin hyvin). 36mm / 38mm kaasarit vaativat WR / CR / HTM imut eli imukurkku ja imutorvi pitää vaihtaa.
HTM tekee loistavan setin jolla ei tarvitse vaihtaa SM imutorvea. Jos käytät wr/cr imukurkkua, se jättää kaasarin kauas ja väärän kulmaan suhteessa –> johtaen usein imukurkun repeämiseen ennemmin tai myöhemmin, koska kaasaria revitään SM imutorveen ja kiristetään liialla voimalla jotta se pysyy kiinni.
Kaasareiksi suosittelen samoja kuin CR, KTM ja muissa kisapiikeissä eli aidot Mikunit ja Keihinit. Tai vielä parempi jos pankki antaa myöden kannattaa tutustua smartcarb kaasareihin :
36mm SC3 SmartCarb (itsellä oli 38mm versio 155cc kitin kanssa, toimi hyvin mutta normiajoon 36mm parempi).
36mm Lectron (itsellä oli 36mm stage 2 virityksellä).
36mm XTNG kiinalaisten smartcarb (itsellä oli V2 155cc kitin kanssa eikä ollut ongelmia).
5. Kohdan 4 yhteydessä myös läpät tulee vaihtaa (paitsi jos käyttää HTM SM läpille tehtyä imukurkkua) koska SM vakio läpät eivät sovi CR / WR imukurkkuun.
Läppien vaihto V-force3 / V-Force4 (VF4 ei läpät hajoa niin herkästi joten parempi vaihtoehto jos uutena ostaa, esim HTM:llä saman hintaiset). *ei hintaansa nähden niin suurta hyötyä tästä vs vakio/wr/cr läpät.
Stage 3
Husqvarna sm 125 virittäminen: Vielä Enemmän tehoa. Vastaa vähintään vakio tt-kotareita yms. sm pytyllä maksimi teho.
6. Pytyn korotus. Hussen SM pytyssä kanavat eivät aukea kokonaan vs WR/CR pytty. Tämän rajoitteen korjaa nostamalla pyttyä esim 1.5mm korotuslevyllä. Tämän jälkeen tulee suositellusti koneistaa pytyn yläpäästä saman verran (+1kpl extra tiivisteen paksuus) pois, näin puristukset pysyvät korkeina. Toinen vaihtoehto on madaltaa kannesta tai ostaa esim HTM:ltä kansi jonka palotila on valettu suoraan koropalan verran pytyn sisään. Kannesta madaltaminen herkästi johtaa SM kannen halkeamiseen, WR kansia on madallettu paremmalla tuloksella mutta siinäkin on pidemmällä aikavälillä samat riskit.
7. Teho kansi (WR ja SM kannessa sama palotila) VHM paras, mutta myös HTM puolipallo palotila nostaa tehoja hyvin. BUD samanlainen palotila kuin CR-kannessa (hieman agressiivisempi kuin SM/WR palotila). BUD-kannessa ei vaihdettavaa palotilaa mutta kannen-rungon-kiinnike sekä parempi lämmön haihtuminen. Kisakansissa huomiona että muissa kuin HTM kannessa lämpöanturin paikka puuttuu.
VHM > HTM > BUD > WR (vain koska runkokiinnike) > SM
8. WR / CR sylinterin vaihto. ei tarvitse leikkiä koropaloilla eikä kansien madaltamisella.
Stage 4
Maksimiteho viritys
9. Sytytys, tästä on paljon hyötyä kun haetaan maksimitehoa ulos. Sytykyksessä on mahdollista vaihtaa joko kokonaan uusi sytytys staattoria myöden (HPI / CR sähköt custom aluslevyillä) tai ohjelmoida boksit Ignitech / HTM, Jeeves etc. Itsellä ei kokemusta muustakuin HTM ohjemoitu ECU kartta + koodien poisto. CR on agressiivisempi sytkäkartta kuin WR jos etenee niiden sähköillä. Sytytystä entratessa tulee huomioida valot ja muun elektroniikan toiminta. Laiskimmat säilyttäneet alkuperäiset sähköt ja mittarit kytkemällä virisähköt erikseen ja lataamalla akkulaturilla vakio akkua aina päivän parin välein joilla vakio sähköt toimii.
10 (6 / 7). Isompi sylinteri sarja. Jo klassikoksi muodostunut 144cc SM sylinteristä kairattu big bore tuo hyvin vääntöä ja puhtia. Isommat sylinterisarjat ei näy mitenkään ulospäin. Erityisesti CR 150(144cc uuden mallin WR / CR sylinteri joka alkujaankin tehty 144cc kokooon) on yksi parhaimmista vaihtoehdoista. HTM:ltä saatavilla myös niiden tekemät vielä isommat 155cc & 175cc sarjat (SM sylintereihin, mukana tulee korotuslevyt ja näihin tehdyt erikoiskannet). itsellä ollut tuo 155cc setti kaksi kertaa ja ei mitään valittamista.
Viriputki kannattaa ehdottomasti päivittää isomman sylinterisarjan yhteydessä 144cc tai isompiin malleihin.
11. lohkojen viilaus, tästä youtubessa hyviä tutoriaaleja, jo hyvin maltillinen viilaus tuo usein perusajoon riittävän tuloksen. Itsellä ei kokemusta.
Niin ja näin viritystä:
12. Jotkut ovat poistaneet tasapainoakselin jotta kierroherkkyys paranisi (ei ole WR/CR koneessa lainkaan, ja siksi hyvä laittaa samalla kannenkiinnike ja kannenkiinnikkeellinen kansi. HUOM! myös öljytilavuus kasvaa samaan kuin WR/CR. Lisää öljyä WR / CR ohjeiden mukaan ettei vaihteisto leivo!)
13. menee oikeastaan kohtaan 0. Jos Hussesi on vuosimallia 07-08 niin sähköisen pakoaukonsäätimen vaihtaminen mekaaniseen on paras vaihtoehto. vanhemman mallin sähköinen pitäisi toimia kyllä vaikka kaasarin vaihtaakin jos vaan CDi (sytytysyksikkö) pysyy vakiona. Nykyään saatavilla myös pneumaattisia versiota (HTM). Jotkut tehneet myös itse ”pneumaattisen” kuulakärkikynän jousista, nämä toimivat vaihtelevasti mutta jos tällä hetkellä lompakko tyhjä ja pakoaukonsäädin lukittuna ylös, se on kokeilemisen arvoinen projekti.
Yllä olevan punaisen hussen osalista:
38mm SmartCarb V2.
Jollymoto tehoputki
155cc HTM sylinterisarja (155cc sm sylinteri, sylinterin koropala, HTM madaltama tehokansi.)
HTM imukurkku
V-force 4 läpät
HTM ECU sytkäkartta
Mekaaninen pakoaukonsäädin
Husqvarnan tuunaamisesta ja muista ei virityspalikoista kannattaa tsekata : Husqvarna 125cc SM / WRE tuunaus